Drugie życie produktu: obiektywy M42 i Canon 300D

Po kilku miesiącach zabawy z obiektywami m42 mocowanymi przejściówką do Canona 300d  (jako laik, amator) mogę powiedzieć, że najciężej mi zrobić ostre zdjęcie obiektywem "standardowym" 50mm  (Praktikary, Jupitery). Obiektywy są jasne co zachęca do używania w trudnych warunkach. Jeśli słyszę potwierdzenie, to zwykle okazuje się, że ostre są przedmioty 25 cm dalej. Próbowałem w sobie wyrobić odruch nieznacznego skręcania ostrości po uzyskaniu potwierdzenia, ale nie wiem czy to jest problem z potwierdzeniem czy raczej zbyt płytką głębią ostrości. Z innymi ogniskowymi jest łatwiej:

Szeroki obiektyw - Mir 28mm
Maksymalne wykorzystanie głębii ostrości (hyperfocal focusing), korzystanie z podziałki głębii ostrości na obudowie obiektywu (np. przysłona 5/6 daje głębię ostrości od 1 m do 5 więc w pomieszczeniu nastawiam ostrość po środku pola głębii ostrości, na 3). Z potwierdzenia korzystam jedynie gdy warunki nie pozwalają na użycie przysłony rzędu 5,6-8.

Obiektywy tele - Jupitery 135mm i 85mm (Jupiter-9), Praktikar 200mm
Widać wyraźnie płaszczyznę (pole) ostrości, więc łatwo ustawić na oko. Pierścieniem preselekcji na obiektywie ustawiam przysłonę 5,6, żeby zwiększyć nieco głębię ostrości. Używam monopodu. Potwierdzenie traktuję jako pomoc. Dodatkowo wyposażyłem się w soczewkę powiększającą obraz w okularze.

W powyższych przypadkach zdjęć nieostrych nie jest tak wiele a jeśli są - przyczynami są ruchliwość postaci (dzieci, członkowie rodziny) i nienadążanie z ustawieniami oraz po prostu złe warunki oświetleniowe, w takowych używam preselekcji przysłony, ustawiam na 1/30 i błyskam lampą (z tanim plastikowym dyfuzorem mocowanym na stopkę).

Obiektyw 50mm jest "pomiędzy" tymi dwiema grupami. Duża przysłona nie daje już tak dużej głębii ostrości jak w przypadku obiektywów szerokich a przy największym otwarciu głębia ostrości jest tak płytka, że nie można zaufać ani potwierdzeniu ostrości ani własnemu wzrokowi.

Tutoriale do Camera (projection) Mapping

Szukam ciekawych tutoriali do tworzenia z pojedynczych zdjęć i prostych modeli 3d prezeentacji trójwymiarowych. Technika nazywa się Camera Mapping:
http://www.blenderguru.com/videos/camera-mapping
http://www.mindinsomnia.com/09design/tutorials/image_2_3d/
http://www.colinlevy.com/tutorials.php

Dzisiaj wielka impreza na Stadionie Narodowym

Dużo słońca i wyżerka za darmo :-) Zdjęcie na spacerze. Canon 300d i kitowy obiektyw.

Let there be light - Zdjęcia komórką i split-toning w gimpie.

Zdjęcie komórka N73. Odwrócony tyłem do budowy metra zamykającej ruch na Al. Solidarności w Warszawie. 

"Wyjście ewakuacyjne" Trochę split-tone, trochę orton by ukryć szum matrycy komórki.

Zwolnij tempo. Zdjęcie wykonane komórką N73 z autobusu przez szybę. Akurat w gazetce metro rozdawanej na przystankach czytałem artykuł "Antykarnawał z mnichami", o medytacji u Benedyktynów w Tyńcu, gdy zwróciłem uwagę na ten napis na kościele przy ruchliwej dwupasmowej drodze.

Obróbka bitone w gimpie:

Desaturacja zdjęcia (metodą średnią). Kolor ciepły, pomarańcz, nałożony na światła metodą overlay, maska to czarno białe zdjęcie   Kolor zimny, niebieski nałożony na cienie metodą. overlay, maska to negatyw czarno białego zdjęcia. Subtelna winieta, mieszanie metodą overlay.

Split toning black and white photos

Podoba mi się technika barwienia fotografii czarnobialej jak na załączonych w stopce linkach. Pierwotnie czytałem o niej w LeeFrost ABC of Creative Digital Photography. Były tam dwa osobne rozdziały: Duotoning i barwienie świateł i cieni.

Zdjęcie wykonane telefonem komórkowym Nokia N73
Obróbka w gimpie split-toning za pomocą warstw.

Pogooglowałem: gimp duotone, black and white, split-toning. Proces wygląda w skrócie tak:

• Tworzymy dwie warstwy kopie czarno-białego zdjęcia. Tą wyżej nazwiemy światła a niższą - cienie.
• Tworzymy nad nimi warstwy barwiące. Pomarańczowy dla świateł i niebieski dla cieni (mieszanie color).
• Tworzymy maski: dla świateł z kopii warstwy w odcieniach szarości, dla cieni, z jej negatywu.
• Światła z cieniami  mieszamy metodą "overlay".

Przed:

Po:

Wygląd warstw w Gimpie (algorytm):

Źródła:
http://www.irishlightandcolour.com/Gimp-Duotoning.php
http://www.gimpforphotos.com/tutorial-intermediate/split-toning.html
http://gimpguru.org/tutorials/sepiatoning/

Lee Frost: http://www.leefrost.co.uk/

Monopod

- W mojej fotografii amatorskiej bardzo przydaje mi się jednonóg. (łatwo w transporcie)

Wydaje mi się, że właściwą stabilizację można uzyskać kojarząc oparcie na brzuchu i obejmą na ramieniu oraz (doraźnie) chociaż jedną nogą.

Doraźnie, jeśli muszę się przemieszczać i filmować (bardzo amatorsko) wkładam koniec monopodu do prawej przedniej kieszeni wytrzymałych spodni (dżins) albo za gruby wojskowy pas. Nogi nie drżą mi tak jak ręce. Myślę, że to jest klucz. A nie obciążać rąk - siła/masa, ramię = drżenie. Rozwiązanie za ok 50zł.

Połączenie dwóch filmów obok siebie.

Natrafiłem na taki tutorial: http://www.gtplanet.net/forum/showthread.php?t=69316
Wymaga dwóch "przyciętych" filmów avi o takich samych parametrach.
Wymaga napisania bardzo prostego skryptu AviSynch:

a = AviSource("L:\File 1.avi")
b = AviSource("L:\File 2.avi")
StackHorizontal(a,b)

Szczegóły w linku powyżej.