Wygładzanie portretów, zebrane przepisy.

1. Najprostrzy (ale najbardziej plastikowy, gazetowy, "idealny")

Zastosowanie dwóch warstw i filtrów.
Najpierw

• gaussian blur i malowanie po masce po krawędziach w celu ich odzyskania)
• skopiowanie warstwy gaussian blur i zastosowanie na niej szumu (noise HSV) w celu udawania utraconej podczas wygładzania faktury skóry

Przed

Po

Algorytm (widok warstw w Gimpie):

2. Procedura "degrunge" 
(Gimp 2.7.4 portable, procedura: http://retouchpro.com/tutorials/?m=show&id=213, zamiast linearlight - 2 warstwy dodge górna, multiply dolna za: http://radiantish.livejournal.com/11447.html)

W skrócie:

1) Skopiuj portret do dwóch nowych warstw.

2) Pracujesz na najwyższej warstwie: Otwórz filtr Gaussian blur i zmieniaj promień aż zauważysz że skazy znikną. Staraj się uzyskać wartość graniczną. Zanotuj wartość promienia i zamknij filtr, nie stosuj go.

3) Zastosuj filtr Highpass o zanotowanym promieniu;

4) Zastosouj filtr Gaussian blur na tej warstwie o promieniu 1/3 zanotowanego promienia;

5) Odwróc/Invert warstwę, ustaw mieszanie na Linear Light (w gimpie trzeba użyć dwóch takich samych warstw, górna Dodge, dolna Multiply;

6) Spłaszcz warstwy (zostaw ostatnią, tło)

7) Zastosuj maskę ukrywającą wszystko i maluj na masce miękkim pędzelkiem, białym gdzie chcesz pozbyć się niedoskonałości.

Przed

Po

===========



===========
Opcja: Zmiękczenia z zastosowaniem dwóch warstw "Darken" i "Lighten"...

Stwórz dwie kopie warstwy Tło/Background.

1. Druga warsta, nazwij ją Darken i użyj tego trybu mieszania. Zastosuj na niej filtr Gaussian Blur o dość dużej sile: 40 lub 50. Zmiejsz krycie/opacity (przezroczystość) tej warstwy do 30-50%.

2. Pierwsza warstwa, nazwij ją Lighten i również użyj tego trybu mieszania. Zastosuj na niej też filtr Gaussian blur. Użyj więcej niż dla warstwy Darken, 60-80.

3. Scal/merge te dwie warstwy do jednej (w Gimpie niestety nie ma jeszcze grup warstw jak w photoshopie). Zmniejsz przezroczystość do ok. 40-50. Stwórz dla tej nowej warstwy maskę w pełni nieprzepuszczalną (100% opacity) i maluj na masce miękkim pędzlem obszary ust, kontury, podstawę nosa, włosy i wszystkie inne obszary, które nie mają być zmiękczone.

===========

Opcje:


- skopiuj tło/background do nowej warstwy, mieszaj overlay (ustaw pożądany poziom krycia) aby zwiększyć kontrast i wyrazistość

- burn tool for eyebrows

- dodge tool to bring out highlight in hair

- increased saturation of lip color (red channel only)

- brightened teeth

- lightened whites of eyes

- increased saturation of green part of eyes.

Cisza kościołów.

Zdjęcia ze spaceru po Warszawie... i tyle.

Lee Frost - The Creative Photography Handbook

Czytam właśnie świetny podręcznik.

O trójpodziale i kompozycji troszkę już wiedziałem. Nie zwracałem uwagi na prowadzenie wzroku, na linie wiodące i obiekty pierwszoplanowe (w krajobrazie). Nie dbałem o obramowanie zdjęć (a wystarczy np. fotografowanie spod gałęzi).

Nie zwracałem uwagi na kolor, nie barwiłem zdjęć czarnobiałych sepią i granatem by uwydatnić (uratować) światła i cienie, nie dbałem o rozpiętość tonalną i kontrast. Patrzyłem na temat ale nie zwracałem uwagi na szczegół, na formę, teksturę.

Nie przygotowywałem się do zdjęć, nie brałem pod uwagę pory dnia ani warunków oświetleniowych przed przybyciem w daną lokalizację.

Wziąłem sobie do serca: 

Fotografując dzieci

"... become a child yourself"

"Don't get so wrapped up in producing original pictures that you end up with noting that pleases you - photography is supposed to be fun!"

"Keep an open mind - abstract photography is seeing potential in things that other people miss." 

oraz

"KISS - keep it simple..."




Polecam: http://www.leefrost.co.uk/portfolios.asp
i artykuły, właśnie zabieram się za "How to desaturate"
http://www.leefrost.co.uk/articles.asp

Drugie życie produktu: obiektywy M42 i Canon 300D

Po kilku miesiącach zabawy z obiektywami m42 mocowanymi przejściówką do Canona 300d  (jako laik, amator) mogę powiedzieć, że najciężej mi zrobić ostre zdjęcie obiektywem "standardowym" 50mm  (Praktikary, Jupitery). Obiektywy są jasne co zachęca do używania w trudnych warunkach. Jeśli słyszę potwierdzenie, to zwykle okazuje się, że ostre są przedmioty 25 cm dalej. Próbowałem w sobie wyrobić odruch nieznacznego skręcania ostrości po uzyskaniu potwierdzenia, ale nie wiem czy to jest problem z potwierdzeniem czy raczej zbyt płytką głębią ostrości. Z innymi ogniskowymi jest łatwiej:

Szeroki obiektyw - Mir 28mm
Maksymalne wykorzystanie głębii ostrości (hyperfocal focusing), korzystanie z podziałki głębii ostrości na obudowie obiektywu (np. przysłona 5/6 daje głębię ostrości od 1 m do 5 więc w pomieszczeniu nastawiam ostrość po środku pola głębii ostrości, na 3). Z potwierdzenia korzystam jedynie gdy warunki nie pozwalają na użycie przysłony rzędu 5,6-8.

Obiektywy tele - Jupitery 135mm i 85mm (Jupiter-9), Praktikar 200mm
Widać wyraźnie płaszczyznę (pole) ostrości, więc łatwo ustawić na oko. Pierścieniem preselekcji na obiektywie ustawiam przysłonę 5,6, żeby zwiększyć nieco głębię ostrości. Używam monopodu. Potwierdzenie traktuję jako pomoc. Dodatkowo wyposażyłem się w soczewkę powiększającą obraz w okularze.

W powyższych przypadkach zdjęć nieostrych nie jest tak wiele a jeśli są - przyczynami są ruchliwość postaci (dzieci, członkowie rodziny) i nienadążanie z ustawieniami oraz po prostu złe warunki oświetleniowe, w takowych używam preselekcji przysłony, ustawiam na 1/30 i błyskam lampą (z tanim plastikowym dyfuzorem mocowanym na stopkę).

Obiektyw 50mm jest "pomiędzy" tymi dwiema grupami. Duża przysłona nie daje już tak dużej głębii ostrości jak w przypadku obiektywów szerokich a przy największym otwarciu głębia ostrości jest tak płytka, że nie można zaufać ani potwierdzeniu ostrości ani własnemu wzrokowi.